Grimaldi Giardina (Extrait diapo)
Quelques sublimes « Marie Madeleine » modernes défilaient pour nous chez Grimaldi Giardina, arborant un port de tête altier, de longilignes boucles d’oreilles baguettes flirtant avec l’épaule, et des attributs divins mis en avant par un concentré de bustiers.

Dernière modification par Caith (23-04-2008 00:54)

Anne Valérie Hash(Extrait diapo)
Anne Valérie Hash présentait une collection empreinte de douceur effacée, tout en subtilité comme à son habitude.

Voiles de mousseline et dentelle déstructurées à même la peau, grandes jupes fluides épousant le sol, robes noires dévorées rivalisant de créativité posées sur des couches de tulles… on goûtait à l’éphémère, à ce sentiment d’être porté avec grâce.

Dernière modification par Caith (23-04-2008 00:54)

Défilé Lacroix 2007

Dernière modification par Caith (10-04-2008 20:06)

le livre que je conseille sur le seul atelier au monde a encore faire des broderie haute coute et de la restauration de décoration...(rideaux....)
Jean François Lesage, évoque l’art et le savoir-faire de la broderie d’ameublement. Ses plus belles commandes de rideaux et de tentures rivalisent ici de luxe et de raffinement.

                                         La broderie : aperçu historique   
  L’exécution d’une broderie nécessite un support d’étoffe préalable et permanent; le développement de la broderie est donc postérieur à celui du tissage, mais il est probable qu’il l’a suivi de peu et qu’il s’agit d’une activité déjà pratiquée par les premières civilisations.

La broderie est le moyen le plus simple pour orner un tissu. Il suffit d'une aiguille (d'abord en os, puis en bois, et maintenant en métal), de fils de laine, de lin, de coton ou de soie, fibre luxueuse introduite de Chine en Occident au 6ème siècle. Pour les ouvrages les plus précieux, on utilise également des fils d'or ou d'argent.

La facilité d’utilisation de la technique, le nombre d’outils réduit à un seul, l’aiguille ont permis à la broderie de se répandre dans toutes les classes sociales comme activité féminine par excellence. Paradoxalement, la production «commerciale» des broderies fut pendant très longtemps le monopole des hommes.



On sait par les textes que Babylone puis Byzance pratiquent avec luxe l'art de la broderie qui se répand en Occident dès le haut Moyen Age. Les Troyens, les Grecs, les Romains et surtout les Chinois et les Indiens la pratiquent. La belle Hélène brodait avec ses servantes les combats des grecs et des troyens…. À partir du 12ème siècle, les broderies françaises suivront toutes plus ou moins l’évolution de l’art gothique, tant dans la disposition que dans le traitement des décors et des personnages, pour ensuite, à la Renaissance, imiter les conceptions essentiellement picturales venues d’Italie. Les grands centres de broderie sont alors l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie où les premiers recueils de motifs et de points apparaissent au 16ème siècle. Aux 17ème et 18ème siècles, la broderie est pratiquée partout et pour tout ; elle continue à être employée pour décorer les objets destinés au culte et elle se déploie avec luxe sur les vêtements et dans l'ameublement. Au 19ème, elle devient un travail et un passe-temps pratiqués par les femmes. De nos jours elle n'est plus enseignée à l'école comme auparavant, mais elle connaît un regain de popularité.

Il ne reste pratiquement aucune broderie que l’on puisse attribuer avec certitude à la grande période de Byzance, c’est-à-dire avant le 11ème  siècle, même si certaines pièces célèbres sont exécutées dans le style byzantin. Par contre, il semble que les ateliers de broderie de Constantinople aient connu un nouvel essor lors des deux derniers siècle de l’Empire d’Orient  (1250-1453). Concurremment, les brodeurs italiens, allemands et anglais produisaient des broderies tout aussi raffinées. En France, la Tapisserie de Bayeux , en réalité une broderie en laine au point de chaînette, que l’on date du 11ème siècle et qui aurait été brodée par la femme de Guillaume le Conquérant, la reine Mathilde, constitue un exemple unique de broderie civile que l’on ne peut guère rattacher à une quelconque tradition. À partir du 12ème siècle, les broderies françaises suivront toutes plus ou moins l’évolution de l’art gothique, tant dans la disposition que dans le traitement des décors et des personnages, pour ensuite, à la Renaissance, imiter les conceptions essentiellement picturales venues d’Italie.


En Angleterre, l’opus anglicanum, terme sous lequel les ouvrages de broderie anglaise apparaissaient dans les inventaires et que l’on utilise encore de nos jours, était célèbre dès le 10ème siècle. Exécutés en fils d’or et en soies polychromes, les sujets représentés sont toujours religieux. Les vêtements sacerdotaux de l’archevêque de Canterbury, Thomas Beckett, exilé en France de 1163 à 1170, qui se trouvent dans la cathédrale de Sens, en sont l’un des témoignages les plus importants.

Au 12ème siècle, en Allemagne, la diversité des broderies est étonnante. Il y a, comme partout ailleurs, des broderies en fil d’or, héritières de la tradition byzantine ; celles-ci, mêlées de soies polychromes, étaient pour la plupart fabriquées à Cologne.(opus coloniense). Mais il existe, aux 13ème et 14ème siècles, aussi, et ceci est particulier à l’Allemagne, des broderies monochromes, en fil blanc sur tissu blanc [broderie blanc de blanc], parfois rehaussées de quelques fils de couleur au pourtour des motifs. La diversité des points employés dans ces broderies est destinée à compenser le manque de couleurs et ouvre la voie, de façon très originale, à ce que sera, un siècle et demi plus tard, la dentelle.

En Italie, les grands centres de production textile étaient, dans la plupart des cas, également des centres de broderie, puisque la matière première, le tissu, les fils de soie et les fils d’or y étaient facilement disponibles. Les plus belles productions datent de la Renaissance. Celles-ci s’efforcent alors de reproduire des peintures, ou plutôt de les imiter, voire de les égaler. L’étude de la broderie italienne de cette époque se confond donc avec celle des arts majeurs, plus encore qu’avec celle du textile proprement dit.

En Espagne, la broderie subit pendant longtemps l’influence stylistique de l’Orient, de façon plus accusée encore que les autres pays d’Europe. Il semble que les paillettes, de petits disques d’or ou d’argent percés d’un trou pour laisser passer le fil, y aient été inventées pendant la période mauresque. Après le 15ème siècle, l’influence italienne prédomine, comme partout en Europe


Selon De Laborde, « Durant tout le moyen-age et jusqu’à la fin du 16ème siècle, la broderie était un art, une chose sérieuse, estimable de la peinture. L’aiguille véritable pinceau, se promenait sur la toile et laissait derrière elle le fil teint en guise de couleur produisant une peinture d’un ton soyeux et d’une touche ingénieuse ».

Au cours des 17ème et 18ème  siècles, les broderies suivent de très près, dans la plupart des pays de l’Europe occidentale, l’évolution de l’art textile. C’est-à-dire qu’elles s’efforcent d’imiter, par des moyens différents, ce que font les tisserands avec les tissus. On y retrouve les mêmes décors et les mêmes harmonies chromatiques. Mais la broderie blanche coexiste alors, pour l’habillement, avec les broderies de couleur et rencontre un succès qui ne se démentira plus. Elle semble subir un déclin à la fin du 18ème ( D’Alembert ne lui consacre que trois pages dans son Encyclopédie) et disparaît presque complètement de 1790 à 1805..


La broderie a été réglementée en France par des textes importants, par exemple  les statuts de la confrérie des brodeurs de Paris. Les premiers sont attribués à la fin du 13ème siècle par Etienne Boileau. Ils sont révisés en 1316. Ces statuts concernaient les conditions d’apprentissage et la direction de la corporation. Cet apprentissage durait huit ans et chaque maître ne pouvait avoir qu’un apprenti à la fois. Ils interdisaient le travail de nuit car « l’œuvre fete de nuiz ne peut estre ni bone ne souffisante come l’œuvre fet de jour » De nouveaux statuts apparaissent en 1648 qui forcent les brodeurs à se consacrer presque exclusivement à la confection des chasubles et autres ornements religieux ;.le nombre de maîtres est limité à 1200 et l’apprentissage réduit à six ans. A part ces travaux on ne broda plus guère que des étoffes légères. Ses statuts sont révisés en 1704. Dans le premier article (sur 44) il est noté « Ne sera reçu aucune personne dans le métier de brodeur …. Qui ne soit de la religion catholique, apostolique et romaine, et de bonne vie et mœurs ». La population de maîtres-brodeurs est réduite à 200 et aucun apprenti ne peut être formé tant que cette valeur ne sera pas atteinte. Sous Louis XV, Charles-Germain de Saint-Aubin, dessinateur-brodeur protégé de Mme de Pompadour, se distingue par ses broderies de fleurs et de papillons. Il est l'auteur d'un "Mémoire sur la broderie" et de "L'art de broder".. (Pour un complément d'information sur ce sujet, voir la monographie de J. Barberet.)


Au 19ème siècle, la broderie est devenue un art féminin, les anciennes corporations, comme la puissante corporation des brodeurs, ayant été abolies. Elle connaît un renouveau graduel au cours du siècle, et on compte environ 30000 brodeuses dans les Vosges en 1855. Au 20ème siècle elle devient l’apanage de quelques couturiers,, puis connaît une grande crise : s’il y avait encore une cinquantaine de maîtres-brodeurs à Paris en 1950, il sont moins de 10 aujourd’hui, avec François Lesage comme figure de proue.
(extrait internet)

Outil le plus utilisé LE CROCHET DE LUNEVILLE


La maison Lesage englobe quatre activités : le travail pour la haute couture et le prêt-à-porter, la collection d’accessoires et l’école de broderie. Concernant le travail pour la haute couture plusieurs shémas se présentent lors de la commande : soit le couturier donne des thèmes de départ, soit il puise dans les archives, soit il attend la nouvelle collection. La broderie se réalise en plusieurs étapes : les dessinatrices créent des modèles, puis le dessin est reproduit, grâce à la piqueuse, sur un tissu. Dans l’atelier, sur des métiers anciens, les brodeuses réalisent le travail. La technique dite de Lunéville, par exemple, qui n’a pas changée depuis 120 ans et qui s’utilise pour les petits matériaux (perles, paillettes...) nécessite de travailler, avec un crochet, à l’envers du métier. Pour la haute couture, le fil de soie est employée pour sa solidité. Pendant les défilés, les brodeuses travaillent jours et nuits, trois semaines d’affilé. C’est une période d’angoisse avant la jour J.

En 1992, l’école de broderie d’Art Lesage ouvre ses portes à l’endroit même des ateliers. C’est la première fois qu’un grand professionnel des métiers d’art accepte d’initier le public à ses techniques. Les stages offrent aux élèves une palette attractive : la broderie d’art haute couture, la broderie d’art décoration intérieure, initiation à la broderie d’art, la broderie loisir, stage piquage/ponçage.

La collection de la maison Lesage représente plus de 9.000.000 heures de travail, et 65.000 échantillons archivés. Pour chaque collection de haute couture, François Lesage (avec l’aide de 6 dessinatrices et 30 brodeuses) présente aux couturiers entre 100 et 150 échantillons tous les six mois. Chaque échantillon représente 20 à 30 heures de travail et peut compter jusqu’à 50.000 points. Chaque année, 300 kilos de perles et 100 millions de paillettes sont utilisés. Trois à quatre semaines sont ensuite nécessaires à la réalisation de chaque collection. 60 tonnes de fournitures sont stockées dans la maison Lesage, soit 350.000 références. Les plus vieilles fournitures datent de 1880... et "faire un inventaire est infaisable" ajoute François Lesage qui précise que 13 à 14 millions d’heures de travail sont actuellement en stock.
Source France2



Hurel et Lesage. Deux noms qui comptent dans la mode. Plus encore dans les salons feutrés de la haute couture. Ces deux maisons réunissent les brodeurs les plus emblématiques de France, pour ne pas dire du monde. Leurs styles sont bien distincts, mais les techniques, la patience et l’amour du métier sont intacts chez l’un et l’autre. Comme en mode, en effet, les brodeurs ont chacun leur style. Chez Hurel (une maison née « au moins depuis 1872 », comme on le dit là-bas), on parle de légèreté et de géométrie. Une broderie Lesage, quant à elle, se reconnaît à vue d’œil, souvent baroque, parée d’or et de milliers de paillettes. Leurs techniques, souvent ancestrales (l’origine de la broderie remonte à l’empire perse), sont améliorées chaque saison par leurs lunévilleuses (pros de la broderie au crochet, née à Lunéville) ou leurs brodeuses Cornely (du nom d’une machine à coudre spécifique). Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, ces femmes aux doigts d’or se relaient pour poser ganses, cordelières, cousettes, paillettes et princesses au point de chaînette, de Beauvais ou au point Pompadour.

Dernière modification par Caith (11-04-2008 22:08)

Les artisants de la mode


Ils travaillent dans le secret de leur atelier à sublimer notre beauté. Brodeur, botti er, plumassier, chapelier... Regroupés dans une société créée par Chanel, quatre des plus grands fournisseurs de mode ont reçu Gala dans leur cour des miracles. Enquête dans un monde onirique où création rime toujours avec passion...

Avant, ils pénétraient dans les maisons de haute couture par une porte réservée : Entrée des fournisseurs*. Aujourd’hui, ils ont pignon sur rue, une clientèle privée, et travaillent pour le prêt-à-porter de luxe. Mais sans ces magiciens modestes et laborieux – qui œuvrent dans le secret de leurs ateliers à fabriquer du rêve –, les défilés des collections perdraient tout leur lyrisme. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, c’est un métier en pleine évolution. «Avant, les couturiers nous laissaient cinq semaines pour exécuter une commande ; aujourd’hui, c’est dix jours. Nous devons travailler de plus en plus vite », explique le brodeur François Lesage. Pour mieux préserver un patrimoine fragilisé, quatre des plus anciennes maisons – Lesage (les broderies), Michel (les chapeaux), Lemarié (les fleurs et plumes) et Massaro (les chaussures) - se sont donc regroupées en une société créée par Chanel, baptisée Paraffection. «Nous sommes entrés dans une ère plus marketing», dit encore François Lesage,qui déplore de «ne plus guetter l’éclat de lumière dans l’œil du couturier quand je lui amenais une valise à la toilette. Il y avait une alchimie entre nous. Aujourd’hui, certains n’ont plus le temps ».


Lesage : broder, c'est rêver...

A soixante-quinze ans, plus charmeur que jamais, le légendaire brodeur vous reçoit dans son bureau-tanière tapissé de lettres affectueuses de Christian Lacroix (son «filleul spirituel»), de photos glamour et de pièces brodées rutilantes.« Je suis né sur un tas de perles », dit-il. Héritier d’une maison centenaire, François Lesage dessinait des robes à Hollywood pour les vamps des studios quand le décès brutal de son père lui a fait prendre les rênes de la maison à dix-neuf ans, en 1949. Au cinquième étage de la rue de la Grange-Batelière, dans ses ateliers, on dessine, on pique, on pose perles, paillettes et cuvettes au crochet de Lunéville, on esquisse des fleurs sur organza et mousseline, en passant du point d’arrêt au passé plat, au milieu des tiroirs où sont enfermés les soixante mille échantillons créés depuis 1858 : la plus grande collection de broderies de couture au monde. Toujours au fait des tendances, Lesage met au point quelque trois cents échantillons qu’il soumet aux couturiers deux fois l’an. La commande venue, les cinquante employés explorent les 40 tonnes de fournitures en stock : de quoi tourner la clé des songes ! Le prince des artisans avoue qu’il n’a jamais su tenir une aiguille. Mais il s’efforce toujours de privilégier cet humour qu’il appréciait tant chez Schiap (Schiaparelli) et puisque broder, c’est rêver, il a créé dans ses murs une école de broderie où l’on accourt du monde entier.

Massaro, bottier depuis trois générations


Deuxième doyen fameux parmi ces princes du falbala, Raymond Massaro, le bottier chouchou de Karl Lagerfeld, a vu défiler tous les grands de ce monde sur les fauteuils Louis XV de ses deux salons de réception, à l’entresol du 2, rue de la Paix. L’allure bonhomme d’un Gepetto, à soixante-quinze ans passés, il se souvient des wagons de commandes pour la comtesse Bismarck ou l’héritière Barbara Hutton, du mocassin en toile de panama pour Hassan II, de la mule papale (Jean-Paul II chaussait du 47), des escarpins de scène de Marlene Dietrich avec leurs talons en brillants. Mais aussi et surtout des chaussures de légende nées de sa collaboration avec les grands couturiers:la ballerine à élastique de madame Grès (qui fit s’envoler le pied),et la non moins célèbre sandale bicolore Chanel, objet-culte de Mademoiselle. Ce qui frappe,dans toutes ses chaussures exposées,c’est leur petitesse.«Il y a deux générations, explique Raymond Massaro, les femmes chaussaient encore du 34! Aujourd’hui, elles font du 39, veulent des basiques –trotteurs, bottes ou escarpins – et sacrifient volontiers la fantaisie au confort.» Bottier depuis trois générations – son grand-père, en Italie, avait enjoint à ses dix enfants de lui emboîter le pas dans l’univers du brodequin – Raymond Massaro, assisté de Bruno Marquini, veille toujours sur le labyrinthe des ateliers, où s’activent une dizaine de personnes sur les formes en bois. En formulant un vœu : que sa petite-fille, qui prend son pied en apprenant les métiers du cuir, peut-être, un jour...

Chez Lemarié, plumes d'autruches, de marabout, de vautour et boas


Chez Lemarié, Faubourg-Saint-Denis, changement d’atmosphère. Fondée en 1887, cette enseigne, spécialiste des fleurs et des plumes, reste quasiment la seule de son genre (dans les années quarante, il y avait deux cent soixante-dix-sept maisons à Paris !). Elle se déploie sur trois activités qui emploient vingt-cinq personnes : l’atelier de fleurs (plus de soixante mille camélias par an pour Chanel, cousus ou gaufrés sur les petits réchauds à mèche), l'atelier de couture (les « petites mains » y ont la réputation de faire de la haute voltige sur les tuyautés en tulle,les smocks ou les ruchés) et l’atelier de plumes, bourré jusqu’à la gueule de sacs en papier kraft où sont empilées les «coiffes » d’autruche, de marabout, de vautour ou les boas. Depuis le départ en retraite d’André Lemarié, Eric Charles Donatien,le bouillonnant responsable artistique, bien décidé à remplumer l’affaire, pousse le concept de la plume-fourrure, en osmose avec les créateurs les plus extravagants : John Galliano, Roberto Cavalli, Hanae Mori,Vera Wang. Sa prouesse technique ? La robe-marin à plumes de Jean Paul Gaultier, portée par Caroline de Monaco. Son inquiétude ? L’appauvrissement des stocks ! «Bientôt, on ne trouvera plus les plumes d’argus (un oiseau de Malaisie), ni celles de héron, ni celles de paradisier !» Sa fierté ? Avoir conquis les créateurs américains, comme Ralph Lauren.«Cela ouvre de nouveaux marchés! »

Michel : le repaire de la chapellerie de luxe


On retrouve le même enthousiasme créatif chez Ludovic Kornetzky, le styliste qui vient d’arriver dans la maison Michel, repaire de la chapellerie de luxe depuis 1936. Formé comme tailleur chez Chanel à dix-huit ans, puis assistant d’André Lemarié pendant dix ans, Ludovic compte bien faire souffler un vent de modernité sur les 150 mètres carrés d’atelier de la rue Sainte-Anne. Douze employés y travaillent sur des machines centenaires qui exigent un doigté rare.Borsalinos en vison rasé pour Hermès, canotiers à ruban de tulle pour Chanel, bonnets en zibeline pour Balmain,calots en cuir tressé pour Scherrer... « Nos créations respirent le travail d’équipe », dit Ludovic. Empilés sur les
armoires, trois millemoules en bois de tilleul servent d’archives.« La maison Michel a un vrai code ADN dans les chapeaux ultra-sophistiqués, mais nous ne pouvons plus nous appuyer sur les commandes de haute couture. Finis les budgets illimités ! Alors, pour le prêt- à-porter, on revient au piqué-cousu : le bob, la casquette customisée, taguée ou brodée, pour explorer le créneau du bibi personnalisé.» Avec toujours cette «touch of class» qui fait la différence !

article de Eliane Georges

Dernière modification par Caith (12-04-2008 12:47)

Sonia Rykiel   

Après avoir travaillé pour la boutique Laura, Sonia Rykiel ouvre sa première boutique en mai 1968, au 6 de la rue de Grenelle à Paris.
Ses pull-overs utramoulants considérés plus tard comme sa création emblématique, lui valent le titre de « reine du tricot » par le magazine américain Woman’s Wear Daily cette même année.
Cependant outre le pull-over, on lui doit aussi la création des coutures à l’envers, le « pas d’ourlet » et le « pas doublé ». On trouve également certains éléments « refrains » dans ses collections tels que le noir, les rayures, les strass, la maille et les inscriptions.

Elle est également l’inventeuse du phénomène qu’on appellera « la démode » et qui sera pour elle une philosophie. Pour elle, les femmes doivent savoir adapter la mode des créateurs à ce qu’elles sont plutôt que de suivre les diktats des grands couturiers.

Ses créations sont associées à l’image d’une parisienne féminine, raffinée, sexy' et indépendante.
Elle œuvrera donc pour la libération de la femme à travers ses créations tout en gardant un côté ludique et restant dans le domaine du plaisir.

La créatrice, également designer, écrivain, et actrice, aime à provoquer sans pour autant tomber dans la vulgarité. Elle aime les jeux d’ombres au sens propres comme au figuré.
Actrice, elle inspirera le personnage principal et jouera son propre rôle dans un film de Robert Altman.
On lui doit par ailleurs la décoration de l'hôtel de Crillon en 1972 et du Lutetia en 1985.

Mystérieuse elle ne se révèle qu’à travers ses écrits ou ses diverses créations.


Le pull 
Le pull-over est le vêtement fétiche de la créatrice. Cela commence en 1962 lorsque Sonia Rykiel demande à l'un des fournisseurs de son mari (qui est alors propriétaire d'une boutique) de lui confectionner un pull court, ajusté et d'un gris discret. Après de nombreux échanges entre Venise et Paris, le vêtement sera enfin tel que l'avait imaginé Sonia Rykiel. C’est cette création, prévue pour elle seule à l'origine, qui provoquera sa vocation.


Parcours 
En 1973, elle qui ne pense pas rentrer dans les règles est élue vice-présidente du syndicat appelé à défendre les intérêts des couturiers et créateurs de mode.

En 1977, fidèle à elle-même, elle dessine une suite de trois modèles pour la grande diffusion, figurant ainsi dans le catalogue des 3 Suisses. Elle sera la première suivie ensuite par d'autres couturiers tel que récemment Yves Saint-Laurent.

En 1978, un premier parfum, est crée.

En 1986, c’est la naissance de la collection enfants de la marque « Sonia Rykiel » dirigé par sa fille Nathalie Rykiel.

En 1989, apparition de « Sonia Rykiel » prêt à porter à prix réduits. L’année suivante ce sera la sortie de la ligne hommes, accessoires et prêt-à-porter.

En 1991, treize ans après la création d’un premier parfum 7e sens, la marque se lance dans la beauté.

En 1992, c’est la création de chaussures et d’accessoires cette fois.

En 2001, la marque Modern Vintage recycle des modèles classiques de « Sonia Rykiel ».


Pour ce qui est des boutiques, elle est également très douée. Après plusieurs boutiques parisiennes telles qu’à saint germain des près. Elle s’implante à New York sur Madison Avenue dès 1996, puis à Londres, Milan, Berlin, Bruxelles, Moscou et même Boston.


La relève 
Sa fille Nathalie Rykiel travaille avec elle depuis l’âge de 20 ans, après avoir été mannequin.
Elle est actuellement Présidente et Directrice Artistique de la maison de couture. C’est elle qui imaginera la collection enfants sortie en 1986 lors de sa première grossesse. On lui doit aussi la création de la collection Modern Vintage.

À partir de 1996, elle s’occupera de la collection de parfums de la marque et se lancera dans la création de certains d’entre eux.

En octobre 2001, la marque reçoit le Fashion Award de la dynastie familiale de mode connue dans le monde entier. Elle est la seule en France au rayon beauté et mode totalement indépendante.

En 2002, un lieu entièrement dédié a la femme sera crée : « Rykiel Woman ». On y trouve tout aussi bien du prêt-à-porter que des sex-toys, le tout sur un ton humoristique.


Les parfums  [modifier]
1993 : Sonia Rykiel Le Parfum
1997 : Sonia Rykiel
1998 : L'Eau de Sonia Rykiel
1999 : Rykiel Homme
2000 : Rykiel Rose
2003 : Rykiel Grey, Rykiel Woman Not for Men!
2005 : Rykiel Woman Not for Men! Eau de toilette.

Citations  « Le chocolat en tête à tête c'est somptueux, à la fin d'un dîner c'est superbe, c'est le bonheur, un rite, une cérémonie ».
« Pendant dix ans, je disais tous les jours "J'arrête demain. On va s’apercevoir que je n'y connais rien." J'ai toujours pensé qu'on finirait par me démasquer ».
« Une belle robe, c'est une comédienne qui parle juste ».
« Il n'y a pas d'étapes dans ma mode, juste des moments ; je ne sais pas jouer de cette façon, je joue la femme. Pas de spectaculaire, pas de théâtre, sauf les défilés. J’écris au jour le jour l'histoire. La jupe, la robe. Ça suit comme les pages du livre, ça se travaille comme un roman. Mais qui est le romancier et où est le roman, je ne sais pas. Je rature, je barre, je passe la page ».

Bibliographie 
1979 Et je la voudrais nue de Sonia Rykiel aux éditions Grasset.
1988 Célébration 20 ans de mode de Sonia Rykiel aux éditions des femmes.
1989 La collection de Sonia Rykiel aux éditions Grasset.
1993 Tatiana, acacia livre de contes pour enfants de Sonia Rykiel illustré par Charles Matton aux éditions Flammarion 4.
1996 Les lèvres Rouges de Sonia Rykiel aux éditions Grasset (en 2000 publication au Japon aux éditions Kodansha).
1999 Paris sur les pas de Sonia Rykiel de Sonia Rykiel aux éditions Garde Temps (en 2000 publication au Japon aux éditions Shueisha).
2005 L'envers à l'endroit de Sonia Rykiel aux éditions Fayard.
2005 Casanova était une femme livre de correspondances entre Régine Deforges et Sonia Rykiel illustré par Claire Bretécher aux éditions Calmann-Lévy.

Le monde Rykiel

En mai 1968, Sonia Rykiel ouvre sa première boutique rue de Grenelle, Rive Gauche, à Paris. Elle est consacrée la même année « Reine du tricot dans le monde » par le magazine américain Women's Wear Daily. Le pull-over devient très rapidement son emblème. Elle invente ensuite les coutures à l'envers, le « pas d'ourlet », le « pas doublé ». Sa philosophie de la mode, la démode, explique aux femmes qu'elles doivent adapter la mode à elles-mêmes plutôt que de suivre les diktats des couturiers. Néanmoins, elle crée un style identifiable dans le monde entier et dont les codes « visibles » sont, notamment, le noir, les rayures, les strass et les mots inscrits sur les pulls...

Nathalie Rykiel, aujourd’hui directrice générale et directrice artistique de la marque, a débuté à l’age de 20 ans en défilant pour les collections. En 1993, elle collabore au film Prêt-à-porter de Robert Altman en tant que conseillère artistique ; dès 1997, elle développe la gamme de parfums SONIA RYKIEL ;  puis en 2005 RYKIEL Karma Body and Soul, une ligne dédiée à l’harmonie du corps et de l’esprit. A l’aube des 40 ans de la maison, Nathalie RYKIEL, « femme de mode », incarne naturellement le savoir-faire et la modernité de la marque.

Dernière modification par Caith (12-04-2008 23:22)

Création  Atelier Dior
broderies atelier Lasage

  UNE HISTOIRE DE HAUTE COUTURE



Appellation d’origine contrôlée, la haute-couture est avant tout un savoir-faire hexagonal vieux de 150 ans. Paradoxe de l’histoire, on doit la création de cet artisanat pas comme les autres… à un anglais !

En 1846, Charles-Frédéric Worth quitte Londres pour Paris et commence par travailler dans le commerce des étoffes, s’exerçant de temps à autre, à tailler des robes pour sa femme Marie, avant de créer sa propre maison en 1858.

7 rue de la Paix, voilà la première adresse officielle pour une maison de couture, car l’idée novatrice de Worth est de présenter ses créations à ses clientes en les faisant porter par des mannequins. Le défilé de mode est né !

C’est à Charles-Frédérique, puis à son fils Gaston, qu’on doit également l’organisation de la chambre syndicale de la couture parisienne, notamment l’énumération des critères qui transforment le créateur en couturier…

Labélisé et contrôlé, l’univers de la haute-couture est avant tout un milieu avec ses règles et son « étiquette ». Si le terme est désuet, la réalité prouve pourtant l’importance de cet ordre établit qui règne dans les maisons de couture.

Le terme de haute-couture est une appélation « dont ne peuvent se prévaloir que les entreprises figurant sur la liste établie chaque année par une commission siégeant au ministère de l’Industrie.»  Les premiers critères établis en 1945, puis actualisés sont les suivants : employer un minium de quinze personnes dans les ateliers, présenter à Paris chaque saison une collection d’au moins trente-cinq passages ect… 
broderies atelier Lasage:


LES coulisses

Dernière modification par Caith (13-04-2008 16:21)

c'est trop trop beau
je commence un bac sti matériaux souple l'an prochain jespére continuer aprés!!!!!!!!!

bonne nuit a demain

Salut, je suis étudiante aux Beaux Arts, et je me dirige vers le Design de Mode tOut cOmme tOi ... GrOs BisOus

bonjour et bonne apres midi,bon je repars en cours